就好像所有心灵鸡汤故事都埋在内心深处一样，印象中的居酒屋也总是把自己藏在城市中看似偏僻的角落里，亮一盏红灯笼等候那些夜归的人，然后依着门前昏黄的灯光，掀开一屋子的温暖。邂逅tori-ji居酒屋也有那么点儿相似的味道，谁曾想到，在武汉香格里拉酒店的地下室里会私藏着一家味道正宗的居酒屋呢？

　　入口就位于酒店大堂，沿着台阶笔直向下，面前的墙上挂着必备的红灯笼和写有菜名的竹牌，两侧的角落里随意歪着矮胖憨厚的清酒桶。在通道尽头转折向下，映入眼帘的，尽是居酒屋的昏黄与隐秘：木格纸门式样的窗和间隔，深褐色的老实木板在鹅黄灯光下有微微亮光流转；木炭在烤炉中哔剥着，时而发出重雪压断松枝时的轻微劈啪声，衬着墙上色泽黯淡的浮世绘，叫人以为错脚踏进了江户时期的町屋。

　　如何定义一家居酒屋(izakaya)？一般的人都会随意地回答，它是日本式的小酒馆，供应各式日本酒和以串烧为主的食物，包括渍物、饭团、刺身、烧物之类的佐酒小菜，大多也备有日本啤酒和足以果腹的饭面。但另外的一些因素也是不可忽略的，那便是：必须狭小--一间居酒屋坐不下多少人，十人左右便让人觉得有点人满为患，摩肩接踵了；必须温暖--气氛是介乎"驿站"和"家"之间的感觉，让人觉得既亲切，又保持一点关于隐私的距离。所以居酒屋老板的热情度必须把握得很恰当--很多事情看在眼里，但又要巧妙地装聋作哑，只在适当的时候拿出关心体贴来。

　　这时候的清酒，可以是温到口感微微饶舌的暖酒，也可以是冻出清冽甘味的冰酒。温酒总是盛在敞口细颈的绘有花雪月图案的白瓷瓶里，而冰酒则用精致的玻璃小壶装满--透明的壶身上有个凹陷的空间，正是藏冰的巧妙所在。

　　串烧要美味，炉、鸡、酱、盐，乃是串烧的四大灵魂。谁都知道，唯有炭火烧烤高温能迅速锁住肉汁，但掌握炭火的"炉"，则是难度最高的功夫，没有七八年经验都别想出师。去到一家串烧主打的居酒屋，如果想考师傅功力，就一定要点一盘串烧拼盘，不同种类的串烧得同时上桌，温度得一致，口感又不能走样有落差，全靠师傅烧烤时火候拿捏得当。

　　日式串烧的始祖是烧鸟(yakitori)，也就是烤鸡肉，所以tori-ji把中日文中"鸡"的发音放在一起，这番别出心裁倒也令人忍俊不禁。烧鸟能把一只鸡分解成60多个部分来烧：用竹签串起鸡肉和内脏，以盐或酱汁调味，食用时可加上唐辛子、胡椒粉，就是最古早的烧鸟。tori-ji串烧走的文章来源中国酒业新闻网就是传统路线，它用的是自由放养的走地鸡，鸡味浓郁，肉质结实；串上甜心的新鲜大葱段，烤制金黄焦脆，搭配一杯泡沫细腻的日本啤酒，一口下去，所有人都会舒服地闭眼长叹一声。

　　不同的串烧有不同的烧法，主要分汁烧和盐烧两种。汁烧多针对于肉多脂肪少的种类，譬如鸡肉、鸡心、鸡肝等；盐烧则多用于皮下脂肪多的品种，例如鸡皮、鸡翅膀等，盐烧令其更香脆和更能保留原味。串烧酱汁多以鸡骨、鸡皮、清酒、味淋等煮成，如果加入了甜酒、姜葱等蔬菜一起熬制，滋味又是别有一番不同。tori-ji的日式串烧中不同的食材皆选用不同的秘制酱料，如茄子用的是"铁板酱"，香菇用的则叫做"山贼酱"。串烧用盐亦有讲究，只会用天然的盐如海盐、岩盐，还要加入自家的清酒、果酱等重新翻炒增香，家家配方皆有不同。tori-ji的用盐也很有特点，不选清酒，却用白兰地翻炒日本海盐，给食客们留下一个惊喜的伏笔。

　　曾经请教过经常混迹居酒屋的日本朋友该如何享受居酒屋的美食，得到的回答却是"随意而为"。不过如若贪心都想体验一遍，倒也有那么点顺序可供参考。首先会要上一杯啤酒或是冷喝的清酒，然后点以串烧为主的下酒菜。几杯清酒下肚，兴意起了，便可以点些渍物之类的凉拌菜式，通常是冷豆腐和枝豆，或者拌有嫩口裙带菜的或者蔬果海鲜的蛋黄酱沙拉。前两者配啤酒，而后者多配烧酌加冰。之后就是天妇罗和刺身上场的时候，多以清酒作陪。最后若是还不满足，再来个炒乌冬顶肚结尾。如此一番风卷残云，自然要满足得直呼"极乐"了。
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