火锅源起于中国古代的庆典和祭祀，击钟列鼎而食是也。泰半由于青铜或铁器的不易得，钟鸣鼎食一直是贵族和富豪的的象征。王勃的美文里有“闾阎扑地，钟鸣鼎食之家”的句子。而蔺相如对秦王说：“臣请就汤镬”，摆明就是要在秦王殿上DIY一人肉火锅。鉴于“问鼎”这个游戏昂贵而又复杂，随着冶炼技术的发展，鼎食不断地平民化和山寨化，“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”，火锅遂风行于大江南北、长城内外矣。

　　吃火锅，是一个群体性行为，人数宜多不宜少，绝对不宜少于两人。设若一个人去吃火锅，“围炉”固成笑谈，云雾氤氲之下，极有可能吃出举箸邀明月，对影成四人的悲凉气氛来。关于这一点，组织行为学（Organization Behavior）对组织定义完全可以转用来做吃火锅的人数限定：两个或两个以上的个体，为了实现共同的目标而结合起来的一个行动一致的社会体。电话短信，面邀函请，组织了组织，吃将去也。由此推论，火锅所用的锅，也是宜大不宜小。2007年成都庙会做了一个直径12米，锅身高2米，烟囱高2米，可供80—120人共同进食的火锅，这固然颇为夸张，但时下坊间的那些自诩卫生、一人一锅、直径不到10厘米的小涮锅，就更不可取。恋爱中的男女尤其不能去。因为它不仅打破了火锅惯常的热闹格局，更为要命的是，它完全、彻底地破坏了恋爱中男女在“一个锅里吃饭”的美好憧憬。

　　火锅之美，在自己动手生熟自知，在你中有我我中有你，在齐聚一堂欢声笑语，在手快有手慢无，在混搭在迷乱，在爽！爱辣的，舌尖上痛并快乐着；喜麻的，极易从嘴唇的局麻升华为精神上的全麻。不解此中之味，中西各有一人。袁枚袁才子在《随园食单》之戒单里说道：冬日宴客，惯用火锅，对客喧腾，已属可厌；且各菜之味，有一定火候，宜文宜武，宜撤宜添，瞬息难差。今一例以火逼之，其味尚可问哉？而《迷失东京》的男主角鲍勃，则歪坐，在火锅店里，幽怨地叹道：真糟糕！什么饭店！居然要自己烧东西吃的！

　　火锅的流派，不外南、北、川渝三派。南派有海鲜火锅，打蛇边炉，潮式牛肉火锅等；北派有涮羊肉等，而川渝派花样百出，实火锅之大宗师也。

　　火锅千好万好，就只两样不好。一是几乎每个火锅店的地面，都油腻湿滑。撤掉桌椅，可直接转营旱冰场而无需装修。如到川渝一带街边的小火锅店，地面油腻之外，更有白花花一片片的纸巾团，那情状，是相当地淫荡啊。火锅店的另一样不好，就是气味。不是指吃时火锅的香气，而是指吃后残留在衣服头发甚至真皮层的火锅气。时尚美女去吃火锅，完事后重做头发和干洗衣物的费用，多半是要远超一顿火锅的价钱的。这两个问题如果解决得好，估计火锅重回殿堂之日可期。

　　吃火锅，除了配凉茶和鬼佬凉茶（粤俚：啤酒），冰过的白葡萄酒也是很好的选择。取的都是冰火九重天、阴阳合抱太极图一的美食、美学趣味。唯一需要注意的是，不要甜白，不要半甜，不要半干，就只宜干白葡萄酒一味。

　　——二享堂出品