30多年来，罗伯特·帕克（Robert Parker）无疑是葡萄酒界最具影响力的人物。他以成功地预言了1982年是波尔多20世纪最好的年份之一而闻名，随后将波尔多葡萄酒的命运不可思议地系于一身。最近，《酒饮商务（The Drinks Business，以下简称DB）》对他进行了独家专访，他毫无保留地表达了对波尔多、盲品和满分酒的看法。

　　有影响力的人物总是容易成为批评的焦点，无论是政界领袖、社会名流还是在某一领域出类拔萃的人士，他们的影响力经常会引来议论，尤其是负面的评论，这一点在英国尤为明显。作为世界上最有影响力的葡萄酒作家和酒评家，37年来，帕克的评论和分数招致了无数的争议，那么，在长达近40年的从业生涯中，帕克是否做错过什么呢？

　　100分评分体系的先驱

　　在他的评酒笔记中，“碎石”、“灰烬”和“波森莓”这类描述语往往会让人感到可笑。但奇怪的是，这些词语总让人想去尝试他喜欢的葡萄酒，这可比那些严肃的葡萄酒教育手册的分析管用得多。

　　关于给葡萄酒以数字化的分数，无论你如何看待这件事，许多酒评家都在这样做，但帕克无疑是100分评分体系的先驱。帕克一直强调他的分数应当与他给的评语一起看，尽管有时候两者并非同时出现，但它们可以提供非常有用的参考价值。

　　此外，值得一提的还有他对酿酒工艺的影响，全球酿酒师争相酿制酒体丰满、成熟度高的葡萄酒以期获得帕克的高分。但不可否认的是，在帕克光环笼罩下的近40年生涯里，葡萄酒世界比以往更加多样化，他的评论加速了葡萄酒质量的进步，特别是在他所关注的精品葡萄酒产区。但令他惋惜的是，这些产区葡萄酒的价格已经显著上涨。

　　最后，还不得不谈谈帕克的个性。他不张扬，不好斗，远离纷争。熟悉他的人都觉得他非常慷慨、谦虚，是一个令人愉悦的享乐主义者。

　　帕克勤奋好学，善于表达，但他却并非来自于一个令人崇敬的学术之家 ——事实上，他从不避讳自己生于一个从未喝过葡萄酒的农民家庭。

　　在卖掉其出版物和网站的大部分股权后，帕克算得上一个有钱人。2012年，他将自己在《葡萄酒倡导家》的股权转让给了一位新加坡投资者。

　　总的来说，帕克已经取得了不同寻常的成就。但他也已经67岁，身体超重，因为背部手术的原因，他不得不借助拐杖走路。他说他的肝脏非常健康，而且大脑也同以前一样灵敏，但很显然也时常受到病痛的折磨。

　　由于身体原因，帕克于今年2月份宣布决定退出长达37年的波尔多期酒品评。他把这份“巨大的责任”和“艰苦的工作”交给了Neal Martin，不过他仍然会继续为波尔多过往年份的瓶装葡萄酒评分。在2013年，他曾将他最钟爱的罗纳河谷葡萄酒的品评工作交给Jeb Dunnuck，他称Dunnuck是自己“更年轻的版本”。事实上，自从1996年有了第一个助手开始，帕克就开始逐渐从葡萄酒世界中退出，专注于享受葡萄酒带来的乐趣。在今年2月的一次新闻发布会上，帕克谈到了《葡萄酒倡导家（The Wine Advocate）》近期的变化，盛赞团队7位评论家“思想非常独立，具有非凡的学识和天赋”。

　　他还强调自己不会退休。除了会继续评价波尔多的以往年份外，他还将继续评估纳帕酒。从他Maryland的家里飞到纳帕一趟来回需要6个小时。“我最终会死在路上或某个地方。”他说，“我喜欢品酒。不管你已经懂得了多少，你始终还是个学生。”

　　回顾过去，帕克承认自己是幸运的。律师出身的他在上世纪60年代在法国读书期间发现了葡萄酒。“比可口可乐还文章来源中国酒业新闻网便宜”——正是这一点，促使他在1978年创办了《葡萄酒倡导家》。“我在正确的时间来到了正确的地点——在创办了《葡萄酒倡导家》5年后，1982年就到来了。”正是因为成功地预言了这一出色的波尔多年份，最终成就了帕克在葡萄酒界的地位。

　　所以，回到原来的问题，帕克曾经做错过什么吗？他非常幸运，从葡萄酒的世界里获得了财富，也无疑会引发人们的嫉妒。作为一个酒评家，他无疑对世界葡萄酒产生了巨大的影响，但几乎没有对葡萄酒界带来任何负面影响，更不用说蓄意破坏葡萄酒贸易了。当然，你也可以根据下面他对以下问题的回答来做出判断。

　　退休就等于死亡

　　DB：你从上世纪70年代早期就开始品酒，到目前为止你的口味有过变化吗？

　　帕克：我认为我的口味并没有变。我一直在寻找口感平衡的葡萄酒，平衡对于葡萄酒是非常重要的。我希望发现有个性的葡萄酒，像有某种磁力将我吸引到酒杯前。许多人说，“帕克只喜欢酒体饱满、夸张而浓烈的葡萄酒”，这是不正确的。是的，这类葡萄酒中的确有一些是我喜欢的，但我对于优雅的葡萄酒更容易给出很高的评价。总体来说，这些年我的味觉是非常一致的，这也是我的职业生涯中所一贯坚持的。我知道我在寻求什么，并在长达37年的时间里始终坚持着。

　　DB：你能举出几种你高度评价的优雅的葡萄酒吗？

　　帕克：我因评价波尔多酒而出名。如果你把波尔多酒同澳洲巴罗萨谷的西拉，加州纳帕谷的赤霞珠或阿根廷的马尔贝克相对比，你会发现波尔多酒更优雅。波尔多酒的酒精度偏低，虽然在我过去37年的职业生涯里，波尔多的酒精度已经从12.5%~13%上升到了13.5%~14 %。再就是勃艮第，我算不上是勃艮第酒的专家，但在1978年到1993年期间，每年我都会在勃艮第工作一个月，直到我被迫离开（帕克被Domaine Faiveley酒庄以诽谤罪起诉，原因是帕克称该酒庄在美国市场销售的葡萄酒喝起来口感不同。虽然这场诉讼最终达到庭外和解，但此后帕克便停止为勃艮第葡萄酒评分）。另外还有卢瓦尔河谷的白葡萄酒、德国的雷司令以及奥地利葡萄酒，都是我所钟爱的。

　　DB：哪些葡萄酒曾带给你惊喜？

　　帕克：我认为阿根廷的马尔贝克，智利的长相思、霞多丽和佳美娜（Carmenere）都不断地带给我惊喜。当年我开始品酒的时候，没人听说过佳美娜，甚至10年后仍然默默无闻。佳美娜这个品种在波尔多并没有获得良好的发展，但在波尔多之外却表现出色，这是令人意想不到的。另外也有一些非常好的产区之前我完全没有听过。例如，当年我在美国刚开始品酒的时候，只知道西班牙的里奥哈，甚至对贝加西西里亚酒庄（Bodegas Vega-Sicilia）也是比较陌生的，而如今托罗（Toro）、胡米亚（Jumilla）、普里奥拉托（Priorat）这些产区都有非常出色的老藤种植区。

　　DB：您是否也认为伟大的葡萄酒价格太高，乃至酒评人士都没了兴趣？

　　帕克：这是一个很现实的问题，令人担忧。我记得当年我和朋友们一起组建了一个品鉴小组，我们花了25美元买了一瓶1967年的拉菲。这对于我们是一笔巨款，但今天即使你买一瓶较差年份的拉菲可能也需要200~300美元。

　　我认为这的确是个问题，这意味着许多人被拒之门外。这些伟大的葡萄酒，不管是波尔多酒、勃艮第酒，还是加州酒，都已经贵得让人们无法消费，只得另寻其它酒款。这对于年轻一代不是件好事。

　　当然，我要对此负一定责任，我的高分推升了酒价，但问题是你必须去品评极品佳酿，只有这样才能推动其它酒庄努力酿出伟大的葡萄酒，也许会催生价格更便宜的好酒。

　　DB：你提到“波尔多要遭到报应的”，是什么意思呢？

　　帕克：我1979年到了波尔多，品尝1982年期酒是我事业的转折点。问题在于，你能在1983年以非常低的价格买到一瓶1982年的期酒，待其上市后会升值，然后接下来的三、四年价格还持续上涨。但现在酒庄一直在提高期酒发布价，以至于你在期酒上市后发现价格根本没有变化，甚至出现下降。近20年来，期酒一直保持着这样的趋势。我总是告诉波尔多庄主们，如果是绝佳年份（比如2005、2009、2010）卖高价肯定没问题，但普通年份就该把价格放低些，借机收复市场份额。

　　波尔多已经丢失了很多消费者和餐馆客户。你走进任何一家美国餐厅，酒单上几乎见不到波尔多酒。2011年份很一般，但定价过高，2012年份稍好，定价仍然太高，2013是个差年份价格仍然居高不下，现在又来了2014年份，我想他们一定积压了不少存货。

　　我认为，波尔多的期酒价格能够总体来说下降20%~30%，还能唤回市场的兴趣，但他们不会听的。

　　DB：有人说，今天的葡萄酒被“帕克化（Parkerized）”了，看到自己的名字变成了动词，是一种什么样的感觉？

　　帕克：这很可笑。一方面，说明了人们认可你的成就，另一方面，这些人在并没有读你的出版物的前提下评判你的作品，只是靠感情上的好恶来简单地区分黑白。总体来说，“帕克化”带有负面含义，我女儿嘲笑这个字眼。

　　DB：考虑到你的影响力，这些年一定不少人试图对你行贿，最极端的事情是什么？

　　帕克：没人公然要求高分，但在我从业早期，曾有人给我一只古董拿破仑音乐盒，不过我不想说出他的名字。多数时候，你到了酒庄，他们会派一位年轻的女士过来卖弄风情，但她们根本对葡萄酒一无所知，这有什么意义呢？

　　DB：就评分而论，高分和满分有什么区别？

　　帕克：对我而言，它们的区别在于瞬间的“情绪爆发”，如同艺术、音乐或美女，伟大的葡萄酒是会激发你的感情的。当喝到的这款酒正是曾品尝过的此类酒的最佳典范时，我觉得就应该打满分。随着经验的累积，我越来越自信地经常给出满分，因为你多次品尝了这个领域的酒，年复一年，你对于伟大葡萄酒的记忆就如同一部百科全书。

　　但我知道，无论是电影、话剧还是餐馆评论家，当你给出100分，总会有人不喜欢，你无法让所有人满意，你会让很多人感到失望。

　　DB：你有退休的打算吗？

　　帕克：我们聘请了Neal Martin品评波尔多期酒，他非常年轻，却已经拥有18年的期酒品评经验。但我并没有退休的计划，我认为退休就等于死亡。我不能想象完全离开葡萄酒世界。

　　到了我这个年龄，最重要的是选择自己想做的事。所以，我打算继续品评瓶装波尔多酒，我还将继续品评北加州的酒，做垂直品评。