近些年，意大利皮埃蒙特虽然已经成为一个知名葡萄酒产区，但它不像法国的波尔多那样有历史悠久的梅多克地区列级庄制度，勃艮第那样有葡萄园的分级，这对于葡萄酒爱好者或者刚入门的酒友们似乎有一些障碍。如何去了解皮埃蒙特的美酒，那里又有哪些形态的葡萄酒庄和佼佼者？《华夏酒报》特约记者两度访问皮埃蒙特后，粗略地把自己看到的酒庄分成四类：国际知名品牌的酒庄、传统贵族式酒庄、精耕细作的小农庄，再结合所见所闻分享一些感受，供大家参考。

　　国际知名品牌酒庄

    　Gaja是位于皮埃蒙特的国际知名品牌酒庄。对于初步了解皮埃蒙特酒的人，不妨记住几个重点：首先，Gaja最著名的酒是Barbaresco，它很好地印证了来源于Barbaresco村的微地域特色，有非常著名的三个单一葡萄园的Barbaresco葡萄酒，其中有一款名为Sori San Lorenzo。据了解，与此款酒同名的著作《圣劳伦佐手札》也已经有了中文版，在访问中，意大利葡萄酒教父、Gaja酒庄第四代掌门人Angelo先生签名并赠送了记者一本。这本书行文亲切生动，有一定葡萄酒知识后来阅读会收货颇丰。

    　其次，Gaja也有Barolo，且在托斯卡纳产区也有两个酒庄。关于Barolo的那块地，Angelo说自己受到父亲的影响很大，据说父亲小时候受到祖母的严厉管教，在Barbaresco村帮忙做农活。虽然这为他日后的成长奠定了重要基础，但却因为在祖母眼皮底下而完全丧失童年的自由和惬意，唯有偶尔去Barolo村帮忙时能逃离祖母的“管辖范围”，这让他不但获得了劳动所得的零花钱，而且多一份自由。于是，他有了拥有Barolo农田的心愿。

    　国际知名的皮埃蒙特酒庄中，Bruno Giacosa酒庄也不得不提及。这个酒庄有点特殊，一般大家会认为用收购来的葡萄酿酒，酒品质的稳定性相对会差些，而Bruno Giacosa则不然。其酒庄全系列分为白标和红标，确切地说从2006年以后只有自有田的珍藏级别才会使用红色酒标，而记者曾经品鉴的那瓶1998年的红标酒的葡萄也是收购而来。

    　记得这款酒是一个冬天的上午打开，晚餐的时候才品鉴的。刚开瓶倒入一杯，酒体完全处于收敛精致的睡眠状态，可以捕捉到松露、泥土的香气，口感不是令人十分满意。到晚餐的时候几个朋友一起品鉴，那晚桌子上好酒不少，奥松、DRC的罗曼尼圣维望虽各有千秋，但与这款Barbaresco比较一番都显得略有松软之感。换句话说，这款酒表现得极具风骨，又十分细腻，充分展示了花香和新鲜红莓的香气，让人回味无穷，博得当晚头筹。

    　当然，这些国际知名品牌的酒的价格与其知名度也非常匹配，很多时候记者都有望洋兴叹之感。处于广大的美酒爱好者的购买力考虑，记者再向大家介绍一些平时可以经常选择的酒庄，酒款。

　　大规模包罗万象的合作社

    　记者最近访问的Terre De Barolo是一家年产300万瓶的大型合作社酒庄。所谓合作社就是指有几千个农民一起上缴葡萄，农民获得收入，合作社提供品牌、酿酒团队、管理团队进行管理。因为规模大，酒庄几乎包含了皮埃蒙特东西南北所有村庄的葡萄农，酒款品种丰富，就像皮埃蒙特的葡萄酒博物馆，而且入门酒款的价格也非常亲民。这个酒庄的名字直接翻译就是“Barolo的风土”，可见其旗舰酒款主要为Barolo。

    　记者去访问的时候，工作人员很热情地为记者打开了那些只有在当地或许才能找到的品种，比如：Favorita、Freisa、Pelaverga等等，这些葡萄现如今在皮埃蒙特种植的人也很少，如果没有合作社来收购葡萄酿酒，市场上可能就很难找到了。

    　同时，合作社的葡萄农中也有拥有单一葡萄园精细耕作的成员，所以Barolo酒款中也有几款小量的单一园，年产几千瓶，在300万瓶的总量中显得微不足道，但酒庄却专门设置了酿造这些单一园酒款的酿酒设备，在记者印象中一款来自Verduno村的单一园Monvigliero的2006Barolo就表现得细腻芬芳，适合早饮且价格合理。

　　传统贵族式酒庄

    　第三类酒庄可能是大多数人比较钟情的，这类酒庄往往拥有悠久的家族历史，几代乃至几十代传承至今，几十公顷良田分出若干款酒，造访酒庄酒窖往往能看到非常古老的酒，运气好的话庄主还会开一瓶一起品鉴。访问中，给记者留下深刻印象的一家是Condero Di Montezemolo。这家酒庄的酿酒历史可以追溯到1340年，至今所有的良田都围绕在酒庄周围，品酒室四面的落地窗可以看见所有的葡萄园，酒庄的一块葡萄园里还种植着一颗古老的松树，在很远处就能让人识别得出。

    　访问当天，除了新年份的所有酒款外，少庄主特意打开了1971、1983年份的Barolo还有1992年份的霞多丽干白。那天恰是绵绵细雨，老年分的Barolo散发的奇妙的陈年气息，让人更多一份恬静；1971那款醒酒2小时，品鉴时带着咀嚼山楂般感觉；1983年的那款竟然还透出点榛果香气。那款霞多丽也让人印象深刻，因为葡萄藤是1987年种植，第5年树龄的酒依然有20年的陈年实力，这让记者对皮埃蒙特地区的霞多丽更多一份信心。

    　而Oddero酒庄阴差阳错没能访问，不过其酒款记者却在国内品鉴过数次。访问期间的一次晚宴中，记者遇到美女少庄主Isabella，她带来了一款来自La Morra的单一园酒款，和她本人一样，这款酒纤细中带着紧致的力道。

　　精耕细作的小农庄　

    　第四类酒庄或许是最“精致”的，往往这样规模的酒庄拥有的地只有几公顷，一家两代或三代负责酿造几款酒。不过也正是因为他们的全情投入，反倒会有不少惊喜，也因为没有太多资金投入市场推广，价格也更加亲民。

    　Grasso酒庄位于Neive，其主要的酒款是Barbaresco，酒庄只有两个兄弟经营。Grasso也有霞多丽葡萄，酿酒师会根据年份情况决定当年的霞多丽是否使用橡木桶陈年，如果果实成熟度好，期待陈年则使用橡木桶。　　

    　访问时记者发现同样一款酒却因为年份不同出现了以不同方式标注的酒标，庄主解释道：“皮埃蒙特现在越来越注重村庄、葡萄园的规范化，不断用新的法律来规范酒标。所以，同样的一款单一园Barbaresco酒款在2004年之前名字叫Sori Valgrande，之后统一改为Valgrande。

    　另外值得一提的两个酒庄也都非常小，分别只有几公顷，在皮埃蒙特期间和朋友聚会的时候，记者特意准备了两款2008年份来自不同产地Barolo做比较，Simone的酒来自Monforte，Trediberry的来自La Morra，和庄主边喝边举起了勃艮第的例子，觉得Monforte有Charmbertin的风格，La Morra则有Musigny之风韵。

    　这个比较或许仁者见仁智者见智，让人最愉快的是和皮埃蒙特的酿酒师边品酒边文章来源华夏酒报谈论勃艮第的特点，从这一点而言酒本身也是无国界，可以相互欣赏和沟通的。事实上，记者访问的不少皮埃蒙特酒庄庄主的私人藏酒中有大量的法国酒，不要认为酿酒之人只喝自己的酒，只有不断了解先进的产区，因地制宜为我所用，自己才会不断进步，这个道理是放之四海皆准的。
    　
　　    　
    　
　　

　　
    　
    　
   
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