广袤的南美洲地区在大多数中国人的印象中，还停留于那个百年孤独的魔幻大地。葡萄酒的热潮引发了酒迷对葡萄酒生产国的兴趣，世界上最狭长的葡萄和葡萄酒产区——智利，也就这样进入了中国人的视线。

　　智利酿造葡萄酒的历史可以追溯到十四世纪，当欧洲殖民者带着基督宝血来到这片大陆的时候。虽然由于欧洲受根瘤蚜冲击而给智利葡萄酒带来短暂繁荣，但是智利葡萄酒产业却一直没有真正发展起来。直到上世纪七十年代，被誉为智利酒行业“教父”的米古拉·桃乐丝（Miguel Torres）引领了技术改革，酿酒业正式进入了现代化的进程。但随后的年代，智利动荡的政局给了刚刚兴起的葡萄酒业巨大的打击。直到九十年代，智利葡萄酒才真正走入了正轨。

　　智利狭长的地理位置，带来了气候方面得天独厚的优势。从南纬30到38度的葡萄栽培的天堂地带，散落着十多个酿酒葡萄种植山谷。

　　优秀的产区，现代的技术，智利的葡萄酒具备新世界葡萄酒的特质。从进入中国市场到现在，智利葡萄酒在国人的眼中到底如何？

　　大众消费市场，孤独的等待

　　如果说大众选择智利葡萄酒是因为看中了智利酒低廉的价格，那样确实有些刻薄了。但是，智利葡萄酒的高性价比却是公认的事实。记得几年前智利葡萄酒出现在大润发进口商品货架的时候，低廉的价位确实给国内的葡萄酒品牌造成了不小的冲击。

　　大众消费市场缺乏个性选择和理智消费，毕竟中国不是传统的葡萄酒消费国家。即使是在烟台这个国际葡萄酒城，大多数市民也依旧认为葡萄酒是洋酒。普通消费者对于葡萄酒的品鉴和欣赏能力有限，更多的恐怕不是面子上的档次，就是心理上的猎奇。况且，除了一线城市，大众接触葡萄酒的渠道主要还是酒桌和货架。按照中国人的餐饮消费习惯，恐怕智利酒很少会被考虑。

　　而在商超的货架上，智利酒相对于国内酒和法国酒的价格优势却体现了出来，进入到消费者的购物篮。可是大众消费市场缺乏消费的持久性和偏好性，选择智利酒，更多的原因还是尝尝鲜，品味一下葡萄酒世界的南美风情。而这种低价刺激和猎奇风情的综合作用，却还要面临澳洲等新世界国家产品的夹击。智利酒想要超凡脱俗，恐怕还有一段很长的路要走。关键是要在中国的普通消费者市场上建立品牌知名度。

　　智利葡萄酒在中国的未来如何尚不得而知，但是现在看来，这种“低价洋酒”+“普通质量”的销售模式在国内的大众市场上并没有取得预文章来源华夏酒报期的成绩。智利酒，就像加西亚·马尔克斯描写的马贡多的家族一样，静守在货架上等待着。这货架上的等待，是不是又在重复南美洲大陆的百年孤独？

　　小众葡萄酒粉丝，尝试还是新宠

　　国内一线城市葡萄酒专卖店、专业酒窖的销售，占去了智利酒在中国销售的很大比例。相对于其他渠道，在专卖店买酒的消费者不管从数量上还是从职业上都应该算是小众群体。这一部分消费小众对葡萄酒具有一定的鉴赏能力，能够体会葡萄酒在味蕾上的舞蹈，也能够依据个人的性格形成对葡萄酒的选择性偏好。根据专卖店销售人员的看法，智利酒相对来说还是比较好卖的。

　　相对于旧世界葡萄酒生产商对自己风格特点的坚守，智利的葡萄酒商生产的是一种更灵活、商业化的商品。你想要什么样的酒，就给你什么样的酒。想要橡木味？好，那就给你橡木味。想要新鲜爽口易饮的新酒？那好，给你清新。这种对市场需求和消费者喜好灵活的应对，给了智利葡萄酒很大的发展空间。因此，智利葡萄酒以一种多样化的，更贴近消费者口味和选择的姿态出现在专卖店中。

　　另外，对于注重生活品质、注重社会责任的这些小众消费群体，智利得天独厚的栽培环境造就的有机葡萄酒又增加了一个有力的砝码。

　　这部分小众消费者也受到价格因素的影响。毕竟，在百元价位的葡萄酒中，智利的表现确实算是出色的。让人心动的价位和贴近消费者喜好的口感，为智利葡萄酒的发展提供了极大的空间。可是作为一种文化产品，智利酒同中国酒一样普遍缺少更深的文化内涵。更要命的是，虽然有桃乐丝这样葡萄酒家族的投资，智利顶级的葡萄酒仍没有能够与法国、西班牙顶级酒比肩的实力。这种文化内涵和顶级质量的缺少，让智利的高端酒市场变得非常空旷。

　　竞争优势，原酒还是成品酒

　　对于国内的葡萄酒业人士，最早接触的智利葡萄酒恐怕不是成瓶销售的酒，而是成桶的原酒。虽然智利葡萄酒在市场上的销售还是不错的，但是对于大部分业内人士，智利并不是一个最优选择，不少人在谈起新世界葡萄酒的时候，会对智利酒皱一下眉头，这可能是受到智利原酒给人留下印象的影响。

　　确实，没有特别出众的特点能够成就偏好的口味，又没有文化积淀培养一群死忠粉丝，在忽略葡萄酒价格因素，从纯欣赏角度去品味葡萄酒的葡萄酒业内人士面前，智利葡萄酒显得有些衣裳单薄。与虽然价格有些不靠谱但是风格独特的美国葡萄酒，和同样具有价格优势而且带有强烈大洋洲风情的澳洲酒相比，同样是新世界的智利酒确实不是那么讨人喜欢，更别提尊崇法德西传统葡萄酒生产国的那群死忠了。

　　以原酒的生产为例，智利近些年虽然获得了西方国家的投资，改善了酿酒设备和技术，但是澳大利亚的基础却也是雄厚不可小觑。再加上澳大利亚（尤其是南澳产区）温暖阳光的培育，原酒质量与智利相比有过之而无不及。国内进口的智利原酒不少质量都偏于中下，虽然在价格上有略微的优势，但是从性价比综合来考虑，智利酒就不是澳大利亚酒的对手了。

　　前行的路，风景是否会更美

　　从智利葡萄酒曲折的发展历程和智利葡萄酒多样化的产区，能够发现与中国葡萄酒业惊人的相似。中国的葡萄酒市场也是在上世纪七八十年代国内几位元老级人物的奋斗下起家，而直到上世纪九十年代才开始步入发展的轨道。广袤的地域使得如今在地域区划方面仍存在着争议，也反映了多样化的葡萄栽培气候。国内葡萄酒商还在为了升级苦苦挣扎、群雄混战的时候，智利的葡萄酒出口早已经发展了十几年，占据了国民经济的重要地位，虽然其中很大一部分是原酒的贸易。

　　除了卡曼纳（Carmenere），智利的葡萄酒没有发展出特色品种。卡曼纳虽然非常与众不同，但是因为结构感不强而无法成为酿制高档酒的最佳选择。而智利的主栽品种赤霞珠、霞多丽和中国的情况也基本一样。但是智利的葡萄酒，却能够成为国家经济发展依赖的重要商品。

　　上世纪九十年代后，经历了政治的动荡，智利国家发展进入前所未有的好日子。而智利现代酒业的兴起，更是得益于欧洲传统葡萄酒商的投资。毕竟，更完善的技术，更先进的设备，更成熟的营销推广手段，对于智利葡萄酒产业这只刚刚启航的帆船来说，无异于一股强劲的顺风。

　　在国内大型葡萄酒展销会上，从来都不缺少智利官方机构的身影。在已经举办的两届烟台国际葡萄酒节上，智利的农业部门领导都参与其中。即使像今年4月在上海举行的国际葡萄酒博览会，虽然规模不大，仍有PROChile（隶属于智利贸易促进局）的工作人员到场宣传。而智利—中国投资贸易中心更是这次博览会的国际支持单位。智利在世界主要贸易国家均有此类的招商组织。可以说，官方的大力支持，半官方商业机构的游说，造就了智利稳定的出口形势。智利与其他国家签订的自由贸易协议，对出口产生了极大的影响。还在为了一个商标的归属对簿公堂而习惯了窝里斗的我们，是不是能从智利的葡萄酒产业里获得些什么启发？

　　可以说，智利葡萄酒正走在一条光明但是略显尴尬的路上。市场反馈良好，但前有被市场顶礼膜拜的传统旧世界产品，身边又有新世界同行的围攻，又恰巧处在全球经济不景气的漩涡。智利的葡萄酒在这条前进的路上走得很积极，谁又能说这条路的前景不会很美呢？那中国的葡萄酒是不是也能够走在这样的一条路上呢？