我非常幸运，我希望每个人都能取得和我一样的成功。攀登的过程使你觉得值得为此付出努力，而当你达到顶峰时，其实那里什么都没有。
　　“帕克化”（Parkerazition）一词，缘于媒体过分夸大我的能量，试图将我的口感喜好划得黑白分明，似乎我具有超凡的能力，可以造就或毁掉一家酒厂，事实上，这都是无稽之谈。
　　19世纪60年代，波尔多最知名的酿酒师是émile Peynaud ，他有很多的客户。他是第一个热心于开创新的酿酒方法和工艺来改进葡萄酒品质的人。当时很多的葡萄酒评论家用到了Peynaudization这个词，他们说这些葡萄酒都非常类似。
　　我认为“帕克化”这个词是从Peynaudization这里演变来的，用这个词的人没有读过我们的《葡萄酒倡导家》杂志，不了解我们涉及到的葡萄酒的广度和多样性。他们会说，一款我给了高分的澳大利亚西拉：“帕克喜欢这些水果炸弹，这是帕克化的葡萄酒，一文不值。”
　　这是一种把我的口味简单化的表现，我希望，有一文章来源华夏酒报天“帕克化”这个词能够进入韦氏大词典。其实很多认识我的人对于我自己喝的葡萄酒的风格感到非常吃惊。
　　当我判断葡萄酒的时候，我认为风味的浓郁度是非常关键的一项。我看重的是能在瓶中演变的葡萄酒，能在经过五到十年陈酿之后更好的葡萄酒。你没法指望一款寡淡肤浅的葡萄酒有优雅细腻的风格，也没法指望这种酒能够在瓶中陈年，因为这样的葡萄酒没有这样的基础，葡萄酒需要有一定的强劲度，集中度和浓郁度。
　　几天前，我在纳帕谷尝试了一瓶1969年的Chappellet。在拜访这款酒的酿酒师Philip Togni时，他说这是他酿过的最好的赤霞珠。我问他：“是吗，Philip？比你自己在Spring Moutain的酒庄酿得都好吗?”，他说：“是的，这是最好的。”
　　我的一位老同事，在一次拍卖会上发现有Chappellet这款酒拍卖，他拍下了这批酒，我想是4箱，每瓶35美元。我们尝试了这款酒，已经45年了，非常棒！非常强劲、浓郁，并且开始发展出一些微妙的香气，这个款酒还能存放45～50年。重要的是，酒里要有内容，要有浓郁度。
　　我记得我和Hermitage的酿酒师Gerard Chave聊到他酿的2003年份的葡萄酒，你知道，这款酒没有酸度，一点都没有，我是指尝起来，这款酒的Ph值超过了4。我问他：“这款酒能在瓶中陈年吗？”他说“是的。就像我父亲所说的1929年份。因为这款酒里面有非常多的干浸出物，非常多的果味，非常多的萃取物，能够很好地陈年。”现在，11年已经过去了，要说Gerard是否正确还为时过早。但是我猜他肯定是对的，他的家族从1481年开始酿酒，他们错不了。
加州正值葡萄酒的黄金时代，这里酿造出了很多世界级佳酿。要知道，我属于“亲法派”，但现在加州已经出现不少佳酿能够与最好的法国酒抗衡。相比之下，现在的波尔多正处于非常困难时期，他们的酒定价太高，尤其是一些普通的年份酒。

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