对于中国葡萄酒，很少人有完整的引用经验；对于中国葡萄酒，单是传闻的种种，也几乎要让人失去兴趣；农民对酿酒葡萄认知不足、单位产量过大、年份酒标作假、市场不够成熟等等问题，甚至让我们忽略了这块被人严苛标准衡量的土地。在广大面积和无尽入口之外，其实种植酿酒葡萄才不过几十年历史。这里找不到让人必须脱帽礼敬的历史名园Montrachet，也没有陈放30年仍可击败五大名厂的Ridge，但我所遇到的这位酿酒师，却点燃我心中对中国葡萄酒期待的火把——他是中法庄园的李德美，认为做酿酒师最重要的是诚实。
    尽管我对初次品尝到的2003年“中法庄园”白酒——主要品种为霞多丽、维欧尼耶（Viognier），其酸度和均衡已啧啧称奇，但端坐在我面前的德美，却像是早已习于各方面赞美似地，平静而没有太多表情。“维欧尼耶是在中法表现相当稳定的品种”他说。的确，在这款以霞多丽为主的白酒里，即便在我看来似乎带有更多维欧尼耶的个性，但不同品种间，仍隐约谨守着主从关系。
    即便是让中法酒款有突出表现而备受瞩目的李德美，谈起自己的酒，也是谦和的好不居功。他甚至大方地表示，以目前中国的酿酒师水平来说，其他许多人也都拥有酿出同级酒品的实力：“他们只是缺少这个环境”。当然，在其他经济效益更胜过品质考虑的商业化酒厂，很少酒厂能像“中法”这样，在示范最高品质的前提下享有各种奢侈；另一方面，他也不讳言，以现在阶段的酒款表现来说，“中法”仍有很大的提升空间。
    在我感觉，李德美更像是热情的传教士而不是酿酒师；或者，在目前的中国，一位好的酿酒师必须也是一位热情的传教士。然而，热情却从来不是一般人对李德美的第一印象，他笑说自己因为性好恬静，宁愿和植物相处，所以才在大学里选读园艺，沿途在与葡萄酒相遇的路上默默走来，冥冥之中，多少都有点无心插柳之意。但或许就是这不疾不徐、按自己步调沉淀的心绪，才让他在“中法”踏出的第一步，就融合了学生时代和“葡萄学会”的密切接触，受到早年在青岛“华东酒厂”和酿酒师偶遇的影响，过去遍历美国加州酒乡的实际体验，以及在波尔多对葡萄酒文化深入生活的感动。据说，目前李德美在“中法”尝试的波尔多形态酒，就是因为他在Chateau　Palmer的实习经验而使得两者在风格上相当接近，可惜我此次没有机会品尝到那款仍处于试验阶段的限量酒款；但从“中法”另三款红酒中，我确实发现单独装瓶的马瑟兰和以马瑟兰为主（占比六成）混合其他红品种酿成的干红，都在优雅平实之外，还含蓄地表现其个性。
    在“中法庄园”沉稳的副总经理和首席酿酒师的身份外，李德美也在北京农学院讲授食品专业、葡萄酒文化与欣赏课程。如鱼得水地悠游于学校讲堂和实习酒厂之间，面对一双双年轻的眼睛、一副副求知若渴的表情时，他总以传教士般的精神热情地——回应。对于自己的经验和技术，他坦然表明全都可以倾囊相授，而培养更多有通识和兴趣的年轻人，也是他加诸在自己身上的责任。“但是以目前中法庄园一年10万瓶的产量来看，影响力还是相当有限。”身为酿酒师的他难掩担心。