当每位爱酒的人士听到这个传说时，都会会心地一笑，认为这位御厨可以“含笑九泉”了。

　　白葡萄酒的“麦加”圣地

　　提到红葡萄酒的“麦加”圣地，大概会有一些分歧的说法：资深的美酒专家不是挑选法国波尔多，就是挑选法国勃艮第金坡的冯－罗曼尼酒村（Vosne-Romanee）；爱国的美国人可能会一口咬定为加州的纳帕谷；乡土主义的意大利人可能会中意文艺复兴重镇──托斯卡纳的浪漫城市佛罗伦萨。然而对于白葡萄酒的“麦加”圣地，恐怕大家的意见便会趋向一致：无疑是勃艮第博讷坡（Beaune）的蒙哈榭（Montrachet）酒园。

　　这是一个几乎覆满霞多丽葡萄的奇妙圣地，能亲自造访蒙哈榭酒园，而且能够整暇以待地一个酒园逛过一个酒园，应当是每位美酒爱好者的美梦。蒙哈榭酒园位于博讷小镇的南方，沿着N74号公路两边多达500公顷的产区，处处都是大名鼎鼎的酒园。从巴黎往南的A6号公路一直开到博讷坡南端的张义（Changy），一下交流道不久就进入了夏瑟尼－蒙哈榭（Chassagne-Montrachet）区。夏瑟尼－蒙哈榭是整个博讷坡最南端的酒区，往北紧接着普里尼－蒙哈榭（Puligny-Montrachet）。再往北走就进入了默尔索（Meursault），以及以红酒著称的沃尔奈（Volnay）和波马尔（Pommard），然后进入博讷镇。

　　蒙哈榭家族的传说

　　在勃艮第，平均每5分钟左右的车程，就可以进入到另一个酒园。原来这些在世界各地只能惊鸿一瞥的勃艮第红白葡萄酒，没想到竟然在此只是咫尺之遥。

　　白葡萄酒的“天王家族”大部分位于普里尼－蒙哈榭及夏瑟尼－蒙哈榭。每一位美酒爱好者都梦寐以求的“蒙哈榭家族”共有6个成员，分别是：蒙哈榭、巴达－蒙哈榭（Batard-Montrachet）、骑士－蒙哈榭（Chevalier-Montrachet）、比安沃尼－巴达－蒙哈榭(Bienvenues-Batard-Montrachet)、少女蒙哈榭(Purcell Montrachet)、克利优－巴达－蒙哈榭（Criots-Batard-Montrachet）。

　　很多人一定会对这些名字感到困惑，因为这些美酒居然使用“私生子”（Batard）、“欢迎”（Bienvenues）、“喜极而泣”（Criots）的奇怪用语。其实这些酒名都是根据一个传说得来，话说有一位年老的贵族蒙哈榭，在勃艮第这片荒芜的山区，买下了一片庄园，成为当地的显贵。蒙哈榭爵士的爱子随着当时贵族子弟参加十字军东征，老爵士十分想念他，经常到村外探听消息。在此期间与一位少女（Purcell）相识，产下一名“私生子”。不久传来了爱子阵亡的噩耗，老爵士非常伤心，只有少女日夜地陪伴他。随后蒙哈榭爵士便迎娶了这位少女，少女正名后光彩地回到村庄，当然受到村民的“热烈欢迎”，少女当时“喜极而泣”…… 这即是神奇的“蒙哈榭家族”产生的由来。

　　这6家酒园都接连在一起，所产葡萄酒的价钱、产量、酒的口感有极大的不同。大致上，是以蒙哈榭遥遥领先；少女最后，其他4个居于中间，彼此在伯仲之间。

　　细致的小区风土

　　在这一片家族所环绕的酒村中，你能够体会到产区的风土条件（Terroir）的真正含义。

　　以号称“白酒天王”之首的蒙哈榭而言，8公顷的顶级产区位于一个面向东方的缓坡，各分一半在夏瑟尼村与普里尼村，分别由18个酒庄所拥有。每个酒庄平行地分割排列，唯一分辨之处是在坡地的路边，不同的酒庄会用简单的石头门或石牌标示其地界。换句话说，这一片8公顷的坡地上，几乎种植着同样的葡萄品种、拥有同样的风土、采用同样的采收期和几乎一样的葡萄挑选标准，加上大同小异的酿造方式，一同生产着蒙哈榭酒。不可思议的是18家酒庄所出产的蒙哈榭酒居然在口感与质量上会有数倍的差异。以最高价位的罗曼尼·康帝酒庄（DRC），也就是刚才传说中御厨想品尝的那一款蒙哈榭，2004年份的一瓶，一上市市价便高达4000美元，而其他酒庄最便宜的大概只有400美元。

　　写到这里，又让我回想起第一次品尝到罗曼尼·康帝的蒙哈榭。整整10年前的夏天，我在巴黎歌剧院不远的一家法国餐厅里，品尝了1994年份的这款酒。这款被帕克大师评为93分，比来年（1995年）的99分来得差，但也是帕克对本园历年评价的平均值，不能算是太差。1994年份的蒙哈榭，注入杯后，一股油亮亮的琥珀色，立刻散发出太妃糖、柠檬、淡淡的青草以及不知名的花香。入口后有明显的焦糖、极浓厚的鲜奶油、平和的焦木桶味，配上法国餐厅得意的布列塔尼海鲜冷盘、冻汁牛肉片，已经让人舍不得继续品尝之后的美食了。

　　而另外4个居于中等地位的蒙哈榭家族，其口感都可称为口味浓郁，具有鲜奶油、焦木桶、太妃糖的香味，价钱也很惊人，以最近台湾刚报价的Ramonet 酒庄所生产的2005年份巴达－蒙哈榭及比安沃尼－蒙哈榭，每瓶约4000元人民币。这些蒙哈榭每个酒庄的产量，多半在两三千瓶上下。

　　至于在蒙哈榭家族中的少女蒙哈榭，才可以算是整个家族中，最“善体人意”的一员。这款酒才是饮酒界的“普罗大众”，有可以一亲蒙哈榭芳泽的机会。少女酒产在只有6.7公顷的少女酒村，年产量也只有3.5万瓶，一家名为乐弗莱（Leflaive）的酒园便包办了其中的一半。其中少量是属于最顶级的少女园。一般而言，少女酒的口味较为清淡，奶油与花香的浓郁度都是其他家园兄姊们的六七成左右，耐藏能力也较差，正是豆蔻年华就应该被享用的美酒。

　　相比较,波尔多的顶级酒庄都是以整片大坡地或是大园区做产区，产量动辄以万瓶，甚至十万瓶计算。所以每一个酒庄的年份酒，质量都差不多。酒庄与酒庄之间，同样的气候、类似的土壤结构、坡度，以及大同小异的酿酒方式，很难让人理解自然环境对种植葡萄的重要性。但是，在小园林立的勃艮第，虽然地理上的区分并不明显，更不要讲葡萄品种、来源，以及酿酒方式。但却在咫尺天涯的相近酒庄，却酿出截然不同风味的葡萄酒。说明了勃艮第这种小地理环境的“小区风土”，是如此地细致，真不可思议！园区只有小小的一公顷，甚至一二十米公尺的差距，酿出的酒却足足有数倍价值的差异。但不要说这是偶然的成就，这些勃艮第的顶级酒庄，都是在经过200多年消费市场的严格检验后，才形成了这种风土与酒园决定酒价的市场定律。

　　亲切温暖的蒙哈榭家族

　　勃艮第区很多酒园，都尚未对游人开放。当我今年8月初有幸拜访这个奇妙的“蒙哈榭家族”园区时，整个园区静悄悄的没有其他路人，顶级的霞多丽正静静地结出绿色的小果实。特别当我怀着顶礼膜拜的心情，走过种植蒙哈榭葡萄的园区时，园区只围着及腰高的石墙，园中也留有很多供人出入的空间。一株蒙哈榭的葡萄，刚好可以酿成一瓶蒙哈榭酒。这里的酒农却没有用铁丝网或高墙将这些珍贵的葡萄“保护”起来，也没有豢养恶犬，来吓

　　那时我下榻在夏瑟尼－蒙哈榭的酒堡（Château de Chassagne-Montrachet），位于夏瑟尼酒村的中心，这栋酒堡可以说是当地最典雅的住所，由当地最大的酒庄Maison Michel Picard所拥有。这个酒庄酿造近20种不同的勃艮第红白酒，价格中等，但质量都相当优异。我去时主人还很得意把他们2003年份的Les Chaumées的红酒拿出来与我们分享，此款酒获得去年世界黑比诺葡萄酒比赛的银牌，及英国《品醇客》杂志的金牌奖。至于其他白酒得奖的不尽其数。我在这边度过了快乐的两天时光。

　　令我们心情特别愉悦的是，酒堡的路旁尽是各种野生的黑莓、覆盆子、李子与西洋梨等。看到我们忍不住想要摘下尝尝时，笑嘻嘻路过的酒农也会告诉我们，哪里还有比较成熟的果子可以去试试。在这里，我不禁深深地感动：这些朴实的勃艮第酒农，果然是上天为这块葡萄酒宝地挑选出来最忠实可爱的酒仆！我们虽然“痛恨”勃艮第酒被炒出来的高价，但还是对酿造美酒的酒农抱以最大的崇敬。

　　备注

　　酒村：从行政上划分的葡萄酒生产地，是一个行政概念。
　　酒庄：多指波尔多地区的酒堡。
　　酒园：从地域上划分的葡萄酒生产地，一个酒园中可以有多个主人经营管理。