加州自圣塔巴巴拉(Santa Barbaba)以北确实是很奇妙的地方，明明是充满着阳光的地中海气候，却又有着壮阔美丽，曲折绵长，即使盛夏都会冷得令人直打寒颤的太平洋海岸。在越来越熟的时代，不仅是黑皮诺或夏多内这些布根地品种需要寒凉气候，即使像金芬黛(Zinfandel)这种原已很火熟的品种，更需要依赖来自阿拉斯加的寒流予以清凉。今春加州中海岸的帕索罗布斯(Paso Robles)之旅，虽然已属第二度造访，却也让我上了一堂连续四天，四十多家酒庄，近百款酒，完全属于金芬黛的味觉震撼教育。我必须承认，品尝这些尺寸显然都相当粗大的红酒并非我的专长；不过，仍然从中学习到金芬黛惊人的分量与迷人的奔放香气。

　　即使有着因是影《寻找新方向》(Sideways)成为国际名产区的圣塔巴巴拉，加州中部海岸的名气还是不及北海岸；不过这里却是早已饱和的北海岸之外，加州高级葡萄酒的大酒仓。例如80年代兴起的蒙特瑞(Monterey)是加州海岸区最大的葡萄酒产地，来自太平洋的寒冷强风直接沿着Salinas河谷吹进该地。在这个属于夏多内的年代，许多加州葡萄酒大厂纷纷来到这个可规模量产，酿成的夏多内白酒又够均衡可口的广阔产区。不过，蒙特瑞对加州最招牌的卡本内—苏维浓来说却又太冷，于是轮到Salinas河谷更上游的帕索罗布斯成为另一个加州新酒仓。

　　位在San Luis Obispo郡北部的帕索罗布斯谷地，广阔平坦，气候既干燥又炎热，而且还是全加州日夜温差最大的葡萄酒产区。诸多条件的汇集，不仅葡萄种植相当容易，而且这里生产的卡本内—苏维浓红酒，颜色深黑，香气浓郁，口感厚实，但却又非常柔和可口，每一项都完全符合加州酒商对主流红酒的要求。帕索罗布斯的卡本内—苏维浓，散发着甜熟果味与可可豆香气，带着巧克力般丝绒质地的圆滑甜熟口感，委实讨人喜爱，至少对美国人的口味来说是如此，即使有人担忧这些酒可能无法经得起太长的时间考验，但一上市就非常可口的红酒，不耐放也未尝不是优点。继卡本内—苏维浓之后，帕索罗布斯也因为种植许多希哈而成为加州隆河风(Rhone Style)葡萄酒的大本营之一，Gary Eberle正是加州希哈葡萄的重要推手。

　　但是，帕索罗布斯在融入加州这些新流行的主流葡萄酒前，却是一个历史非常悠久的金芬黛产区，在1874年左右就已开始种植，并且一直延续至今，现在区内还保留着许多70年以上的老树。位在Santa　Cruz　Mountain的Ridge是我心目中最顶尖的金芬黛酒庄，早自1976年起，Ridge就已推出非常可口早熟的Paso Robles Zinfandel；1988年成立的Peachy Canyon现在也是专精于金芬黛的加州传奇酒庄；2000年时，在纳帕谷(Napa Valley)以生产超浓厚金芬黛闻名的Larry Turley，同样在帕索罗布斯买下一片有80年老树的葡萄园，生产高酒精的超大尺寸金芬黛。

　　不论是Ridge的Dusi Ranch，Turley的Pesenti和Ueberroth以及Peachy Canyon的Old School House和Mustang Spring等金芬黛名园，全都是位在帕索罗布斯靠西边的区域。这并不是偶然，在帕索罗布斯，以Salina河谷和101号公路为界所隔开的，是东西两个截然不同的葡萄酒产区。东边离海远，气候非常干燥炎热，加上地型平坦广阔，大型酒厂大多集中这一区，主产浓厚可口的卡本内—苏维浓红酒。

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