四、 酒神巴库斯垂青之地

　　世界葡萄酒的泰山北斗毋庸置疑当然非法国莫属了。法国有着声名显赫的三大产酒区：勃艮第、波尔多和隆河谷地。

　　能让我这追星族罗列一下这些明艳不敢直视的名字过过干瘾吗？没兴趣的网友可以跳过这一节。

　　拥有“黄金坡”的勃艮第地区的罗曼尼、拉塔希、李其堡、伏旧园、木西尼、德拉荷西园、圣丹尼园、大德园、兰布莱园、柏内玛尔、寇东和拿破仑最爱的香柏坛；波尔多地区的彼德鲁庄园、莱潘、穆顿园、拉菲特庄园、拉图尔庄园、杜库园、玛尔戈庄园、欧不里昂庄园、帕玛庄园、孟特罗斯庄园、欧颂庄园；隆河谷地的杜克、拉雅庄园等等，一颗颗璀璨的明星不胜枚举。

　　看到这些繁星似锦的名字，我总奢想着遍尝美酒的夙愿何时能够完成。虽然这是不可能实现的目标，但敲出这些名头时，其中曾喝过的总能清晰地带出一段段故事。

　　网友们喜欢听故事，在这些酒庄庄园的背后，都是一个个断代史，都有各自凄美的故事与惊世骇俗的传奇。我真诚地建议您：如果弄到手了，一定要一边啜饮着名酒，一边阅读该庄园的传奇故事，那才叫拿历史下酒，肯定会喝出“别有一番滋味在心头”。

　　限于篇幅，连一小段凄婉悱恻的故事都排不下，那就打这么个比方吧：夜来无事，斟上一杯呈深红宝石色的香柏坛，聆听一曲本来就是要献给拿破仑的贝多芬第三号英雄交响曲，那您肯定会觉得荡气回肠。

　　说起葡萄酒，人人言必称法国，但如果您对法国出产的所有葡萄酒都青眼有加的话，那就好比幼稚的老外以为中国人个个不是黄蓉就是黄飞鸿谁都会武功一样。

　　我有一位大陆旧同僚专营法国正宗原装葡萄酒进口业务，进价才2、3美元一瓶，卖价2、3百元人民币，赚的就是国人盲目崇拜法国正宗原装这个心理。他在进货时常常捎回几瓶上面所提到的名酒送关系。要不是看在他常以拉菲特罗特希尔庄园或以毕加索作品《巴卡那》为酒标的穆顿庄园酒飨我的份上，我一定在携程坛子上把他敛财的东东公诸于众！

　　不过这位旧同僚对我的威胁恫吓嗤之以鼻。他神秘兮兮地说，人家92年才引进的“赤霞珠”就敢卖92年赤霞珠年份酒了（理论上在7年后才可能结出可酿酒的葡萄）；人家大幅广告里信誓旦旦说进口橡木桶中窖藏十年（酒质好的才能窖藏到2年，能在橡木桶里窖藏四五年的已经是顶级葡萄酒了。在橡木桶里窖藏10年那是天方夜谭！）；人家“三精一水” （酒精、糖精、葡萄香精、色素、防腐剂等再加上水）都能创出“获国际博览会金奖”的精品葡萄酒；更不用说国内80%的葡萄酒是从国外进口的“洋垃圾酒”调制的。

　　我无言以对，在中国要喝点小酒都这么艰难！不说这些了，否则网友们又是一句结案陈词“看来葡萄酒也不能喝了”，那与我的初衷又南辕北辙了。

　　要识别好的法国葡萄酒有个最简单易行的办法：表明A.O.C的皆为上等佳酿。还有，在酒标上找找看是否有“chateau”这个单词，它意味着酒庄酒，都不可等闲视之。

　　顺便友情提醒您，虽然有许多葡萄酒酒标上标有“勃艮第”字样，但从它们的颜色深红，且质地粗糙而滞厚可以看出，它们仅属于日常餐酒，可能产自南非、智利或其他地区，而非真正的法国勃艮第红酒。

　　五、 葡萄酒世界的新秀

　　除了这三巨头，在我之前，大概没有人敢将美国葡萄酒和法国酒相比，不过实际到了美国才知道这个偏见恐怕要修正了。

　　近年来涌现出来的美国名酒甚至要超过千百年历史的酒国意大利和西班牙。加州纳帕谷著名的钻石溪酒园、松岭园、费普斯园和轰动酒坛的美法合作的第一号作品都是很好的例子。

　　澳洲葡萄酒大家反而不陌生。彭福农庄酒被誉为南半球第一名酒，成龙就是一个狂热的“彭福迷”。

　　六、 葡萄酒的酿造工艺

　　红葡萄酒的酿造过程大同小异，无非是：采收葡萄、除梗破皮、发酵、榨汁、后发酵、去渣、橡木桶储藏熟成、调制、低温处理、过滤、装瓶打拴、瓶内成熟、封口贴标签。

　　但是，葡萄酒就是那么奇妙，不仅葡萄品种关系甚大，即使同一种类，甚至同一血源，也会因为土壤、自然气候与人工的栽培、照顾，甚至酿造过程的差异而有不同的风味。

　　要展开来说的话够开百八课时的讲座了。那就从最不起眼处来管中窥豹、见微知著。只说说木桶吧。

　　橡木桶的材质、新旧都直接影响着葡萄酒的酿造。新木桶会使桶气入味且会加速醇化，老木桶则会使新酒慢慢和空气接触而循序渐进地醇化。有的顶级酒庄完全只使用全新的橡木桶，而有的如彼德鲁庄园不惜工本，每3个月将酒移置于不同材质的木桶中。在22个月的醇化期中轮流让新酒吸收各种木材的香味，使得彼德鲁庄园红酒香味复杂，好比金庸小说中杂学各派武功后自成一家的大侠，一旦出手往往令对手不知其到底所宗何派。